뉴욕의 고급 한식당

몇 달 전, 여러 진지한 음식 저널리스트 그는 큰 소리로 물었다 둘 다 괜찮아 음식을 먹다 그는 죽어가고 있었어요아니면 이미 죽었을 수도 있습니다. 나에게는 이것이 이상해 보였다. 특히 뉴욕의 레스토랑 현장을 예의주시하고 있는데, 만약 값비싼 레스토랑들이 대규모로 문을 닫게 된다면 눈치채지 않을까 싶습니다. 사실 진실은 그 반대인 것 같습니다. 이곳의 고급 레스토랑은 너무 빨리 문을 열어서 일주일에 전부 둘러볼 수 있는 밤이 충분하지 않습니다.

그런데 제가 본 것 중 하나는 최근 파인 다이닝의 맛이 많이 바뀌었다는 것입니다. 현재 한국인 오너와 셰프는 도시에서 가장 유명한 고급 레스토랑 12곳을 운영하고 있습니다. 눈에 띄게 빠른 그들의 성장은 수십 년 동안 의심할 여지 없이 프랑스 요리의 우월성을 종식시켰습니다.

오늘날 코리안 뉴웨이브의 가장 뛰어난 멤버인 아토믹스는 장조르주, 르베르나르댕, 다니엘과 비교할 수 있는 수준의 정기적인 공연을 펼치고 있다. 그리고 실제로 도시에는 프랑스식 식사에 의미 있는 두 번째 층이 없습니다. 적어도 고아(Goa), 코트(Cote), 오지미나로(Naro)와 몇몇 다른 뛰어난 한식 레스토랑이 있습니다.

이들 중 일부는 다른 것보다 더 마음에 듭니다. 시음 메뉴가 필요한 것보다 길거나 더 비싸다는 생각이 들기 때문에(또는 둘 다) 부분적으로 검토하지 않은 한두 가지가 있습니다. 그러나 최고는 도시에서 가장 흥미로운 식사 장소 중 하나입니다.

미국의 어느 도시도 전통 한국 음식을 제공하는 데 있어서 로스앤젤레스를 이길 수 없습니다. 그러나 뉴욕에는 정기적으로 요리가 뒤집어지고 뒤집어지는 더욱 다양하고 흥미로운 레스토랑이 있는 것이 거의 확실합니다. 한국 이외의 지역에서 맨해튼은 기술과 상상력이라는 두 가지 렌즈를 통해 고전적인 맛을 샘플링하면서 한국 요리의 대안적인 비전을 경험할 수 있는 가장 좋은 장소입니다.

새로운 경비병 중 가장 나이가 많은 종식은 12살이다. 그 뒤를 이은 것의 대부분은 지난 5년 동안에 나온 것인데, 새로운 경쟁자가 약 6개월마다 등장하는 것 같습니다. 다음 줄은 녹소34번가 지하철 역 – 헤럴드 스퀘어 내부의 닫힌 문 뒤에 있는 12석 해산물 카운터.

프랑스 고급 요리의 시대는 1941년 뉴욕에서 시작되었습니다. 이때 Le Pavillon은 퀸즈의 세계 박람회에서 시내로 옮겨졌으며 오랫동안 지속되어 리모주 도자기, 은색 돔 및 흰색 리넨을 갖춘 고전적인 Le 및 Lala 레스토랑이 유명해졌습니다. 아직도 그들이 상상하는 대로 대부분의 사람들은 “좋은 음식”이라는 말을 듣습니다.

물론 이런 곳이 많이 남아 있지는 않습니다. 이 용어는 여전히 세심한 서비스, 세심한 요리, 신중하게 통제되는 환경을 암시합니다. 그러나 그것에 대해 생각하는 가장 유용한 방법은 가격 부문입니다. 가장 시끌벅적한 스테이크 하우스를 제외하고 모든 사람이 음료 없이 혼자 식사에 100달러 또는 125달러 이상을 지불하는 거의 모든 장소에서 고급 식사를 제공할 가능성이 높습니다.

활발하고 독창적이며 현대적인 아방가르드 한식당이 미드타운에서 트라이베카까지 맨해튼 전역에 산재해 있지만 웨스트 32번가의 K타운 거리에는 한 곳도 없습니다. (고막방금 Atomix는 도보로 가까운 거리에 있습니다.) 그들은 뉴저지주 포트리와 퀸즈의 Northern Boulevard에 있는 레스토랑의 주요 고객인 한인 커뮤니티 외부로 그물을 던졌습니다.

이 레스토랑 중 어느 곳도 분위기나 서비스 측면에서 전통적인 레스토랑은 없습니다. 예를 들어, 그들은 손님에게 도중에 문 앞에 신발을 놓아두라고 요구하지 않습니다. 힌카위 나는 수년간 그랬다.

그러나 그들보다 앞서 있었던 광범위하고 다양한 한식당은 그들의 성공을 위한 길을 열었습니다. 영화, 음악, 영화의 ‘한류’ 한류도 마찬가지다. 미술 그것은 세계적인 의식으로 터져 나왔습니다.

“예술, 음악, 영화는 요리를 더욱 매력적으로 만들어줍니다.”라고 레스토랑의 셰프이자 소유주인 Jenny Kwak은 말합니다. 해녀, 메인 코스 가격이 $42인 브루클린의 캐주얼 한식당입니다. “그들은 그것을 이해합니다.”

1990년대 이스트빌리지에 덕소니를 오픈한 곽씨는 많은 미국인들을 한국 문화로 전환시킨 사건이 ‘강남스타일’임을 알 수 있다고 말했다.

“저와 함께 일했던 셰프들은 ‘아, 그거 정말 좋은 노래구나’라고 말하더군요. 문화적인 변화 같은 느낌이 들었어요.”

플래그십 정식은 전년도인 2011년에 오픈했다. 내 자신 로 세상을 바꾸었다 보이지 않는 말 위에서 춤을 춥니다.

그 이후 종식의 전 셰프 중 한 명인 박종현은 한식의 현대적 비전을 추구하는 Atomix와 수백 년 된 요리에서 과거를 탐구하는 Naru라는 두 개의 공식 시식 메뉴 레스토랑을 오픈했습니다.

또 다른 정식 동문 김호영 님이 주아 오픈식에 다녀왔습니다. 시식 메뉴 장작구이로 한식을 재해석해보세요. 김 씨의 두 번째 레스토랑인 모노(Mono)는 좀 더 캐주얼한 분위기입니다. 캐주얼의 정의에 버섯, 푸아그라, 블랙 트러플을 곁들인 58달러짜리 돌밥이 포함되어 있다면, 이전 로마네스크 클럽의 높은 2층짜리 방에서 제공됩니다.

요즘 젊은 한인 셰프들의 생각은 ‘고급 요리 레스토랑 두 개를 가질 수 있는데 왜 하나를 갖는가?’라는 것 같습니다. 김송철씨가 9코스 꼬치 요리를 선보이기 시작했습니다. 고치 그리고 불과 2년 만에 2위 메리가 뒤를 이었습니다. 11가지 코스 메뉴를 제공하며, 대부분은 김 안에 밥을 넣어 한국식 손으로 말아 만든 롤 형태로 제공됩니다.

브라이언 김(Brian Kim) 셰프는 파트너인 Max Suh와 함께 이 도시에서 가장 새롭고 비싼 한식 레스토랑 중 하나를 소유하고 있습니다. 팔, 풍부하고 기름진 거미줄에 싸인 여러 개의 와규 쇠고기 조각으로 끝나는 약 12개 코스에 대해 거의 300달러를 지불합니다. 봄은 1월에 도착했고, 김씨와 서씨가 약 8개월 전에 문을 열었던 아오이지미 식당 뒤편에 있는 문 뒤에 있었다. 오지미(Oiji Mi)에서는 5코스 저녁 식사 가격이 145달러입니다.

이들 레스토랑의 발전이 항상 순탄했던 것은 아닙니다. Moono는 주방의 가스 문제를 해결하기 위해 몇 주 동안 문을 닫았습니다. Naro’s는 지난 가을 록펠러 센터 아트리움에 오픈한 이후 가격과 메뉴 형식을 여러 차례 수정했습니다.

전반적으로, 한국 셰프와 오너로 구성된 새로운 경비원은 무엇을 하든 성공하는 것 같습니다. 종합적으로, 그들은 업계에 종사하는 많은 사람들이 파인 다이닝을 포기할 의향이 있는 것처럼 보일 때 파인 다이닝의 규칙을 어기고 있다는 인상을 줍니다.

확실히 미쉐린 넘버가 있어요. 뉴욕 가이드 최신판에서는 현대식 한식당 9곳에 스타상을 수여했습니다. 이에 비해 가이드는 중국 자본의 유입과 파인다이닝에 쓸 돈이 늘어나는 중국 태생 뉴요커들로 인해 뉴욕에서 르네상스를 겪고 있는 중국 음식점에는 별점을 주지 않았다.

유럽과 미국의 식사 스타일은 적어도 한국의 관습만큼이나 이러한 장소의 경험을 형성합니다. 2017년 카우트를 오픈한 이후 오너 김시몬 씨는 이곳이 코리안 바비큐가 아닌 한식 스테이크하우스라는 점을 확실히 인식해 왔다. 네, 정말 맛있는 구운 갈비를 먹을 수 있지만 잘게 잘린 얼음에 새우 칵테일을 곁들인 식사를 시작한 후 칵테일 소스에 고추장을 곁들인 간단한 아메리카나를 곁들인 윌라멧 밸리 피노 누아(Willamette Valley Pinot Noir)와 함께 한 모금 마실 수도 있습니다.

대부분의 경우 장식은 프랑스에서 직접 가져옵니다. Naro와 Oiji Mi는 특히 마지막 순간에 소스를 주문할 때 테이블에 음식을 제공하는 데 능숙합니다. 많은 한국식 시음 메뉴는 한두 가지 아뮤즈부쉬로 시작하여 미냐르드로 끝납니다. Bōm은 0.5달러 크기의 캐비어 팬케이크로 축제를 시작합니다. 마지막 18개 정도의 턴은 반짝이고 우아한 초콜릿 봉봉으로 이루어진 층계 나무입니다.

이 도시에는 한국 음식점보다 고급 일식 레스토랑이 더 많습니다. 오마카세 스시 카운터만 더 있을 수도 있습니다. 하지만 식사 현장에서 한국인의 영향력은 그 숫자보다 훨씬 크다.

현대성과 전통으로부터의 탈피는 고급 한식당에 국내외 다른 식당들과 대화를 나누는 듯한 느낌을 줍니다. 한편, 일본 측에서는 주로 대화를 나누는 경우가 많은 것 같습니다. 요시노나 그에 상응하는 야키토리인 코노는 일본 문화의 사절처럼 느껴집니다. 반면 아토믹스(Atomix), 주막반줌(Joomak Banjum), 오지미(Oiji Mi)는 모두 뉴욕 레스토랑이다.

고급 레스토랑은 Roy Choi의 Kogi 트럭과 David Chang의 오리지널 Ssam Bar처럼 새로운 식사 트렌드를 특허로 삼지 않는 것 같습니다. (장 씨의 특이한 경력 중 하나는 고급 한식당이 일종의 임계 질량을 달성한 것과 마찬가지로 도시에서 볼 수 있는 가장 매력적인 현대 한식 레스토랑 중 하나인 카위를 2021년에 문을 닫았다는 것입니다.) 여기에는 여러 가지 이유가 있는데, 가장 분명한 이유는 이러한 장소가 포퓰리즘 운동을 시작하기에는 너무 비싸다는 것입니다.

하지만 불고기 타코라는 사실만으로도 지난 달 Uigi Mi에서 먹었던 해파리와 오이 주스를 ​​곁들인 생 가리비 나잉 차이와 같은 요리가 탄생하게 되었습니다. 곽 씨는 “한국 음식은 항상 맵거나 신맛이 나는 음식과 연관되어 왔습니다. 제한된 입맛. 저는 이 젊은 셰프들이 한국의 맛에 다양성을 보여주고 싶어 한다는 점이 정말 마음에 듭니다. 그들은 그 인상을 바꾸기 위해 그들의 음식이 얼마나 훌륭한지 보여줄 필요가 있습니다.”

그는 다음과 같습니다 Instagram의 New York Times 요리, 페이스북, 유튜브, Tik의 톡 그리고 핀터레스트. The New York Times Cooking의 정기적인 업데이트를 통해 레시피 제안, 요리 팁, 쇼핑 팁을 받아보세요..